Vigtigste National Bedre end en sort firkant

Bedre end en sort firkant

Maison Black, en ny e-handelsside, er en påmindelse om, at race både er alt … og slet ingenting.

Sidste år blev der lagt en masse sorte firkanter op på sociale medier til støtte for sorte. Og det ser ud til, at stort set alle industrier begyndte at overveje - enten seriøst eller overfladisk - deres rekord med hensyn til mangfoldighed og inklusivitet. Race vandt øget fremtræden i modeindustrien, da det blev en lakmusprøve og en gnist, et oprør og et åbent sår. Ideen til e-handelssiden Sorte Hus blev ikke født ud af malstrømmen i 2020, men den nyder godt af den øgede følsomhed, som året væltede op.

Maison Black er en iværksætters opmærksomhedsskabende drøm om at fejre sorte designere. Det er også en påmindelse om, at race både er alt … og slet ingenting.

Idéen blev seedet for omkring fem år siden, da grundlæggeren Tori Nichel Gibbs forberedte sig til en begivenhed og indså, at hun ikke længere passede ind i de muligheder, der allerede var i hendes skab. Hun ønskede at bære værket af en sort designer, men indså, at der ikke var en nem måde at shoppe deres kollektioner på, hvis du ikke allerede vidste præcis, hvem de var. Og hvis det var så tidskrævende for en som hende, en der havde arbejdet med mode i årevis hos mærker som Kenneth Cole og Tibi, hvor udfordrende må det så være for den gennemsnitlige forbruger, der gerne ville bakke op om deres aktivisme med deres købekraft ?

Annoncehistorien fortsætter under annoncen

Maison Black lancerede endelig i sidste uge med kollektioner fra et halvt dusin mænd og kvinder, hver af dem med betydelig erfaring på Seventh Avenue. Før siden gik live, præsenterede disse designere et lille udpluk af deres æstetik på et landingsbaneshow i Detroit. Det var en hjemkomst for dem såvel som for Gibbs, der voksede op lige uden for byen i West Bloomfield. Og på trods af at hun har opbygget en modekarriere i New York - under navnet Tori Nichel - bevarer hun en kærlighed til Detroit, dets produktionsrødder og dets fornyede muligheder, siden hun kom ud af konkursen i 2014.

Begivenheden tiltrak ikke ringe mængder opmærksomhed i modeverdenen, så meget, at Gibbs, som er sort, stadig lød overvældet flere dage senere. Jeg ved, at jeg arbejder med fænomenale designere, men for en, der har været bag kulisserne i to årtier … er det fantastisk, siger hun. Spotlyset var til dels særligt skarpt, fordi det italienske modefirma Bottega Veneta også var hoppet ind i den overvejende sorte by med faldskærm til sit eget show. Mærkets kreative direktør, Daniel Lee, blev tiltrukket af Detroit af sin kærlighed til technomusik og biler. Bottega Venetas betydelige fodaftryk i branchen tiltrak et stort kontingent af redaktører, som var fascineret af både Detroits historie og den måde, hvorpå byen bliver udråbt som en kunstnerisk kedel.

Timing er alt, og Maison Black's er upåklagelig, selvom det er noget tilfældigt.

Annoncehistorien fortsætter under annoncen

I buen mellem koncept og udførelse var kulturen skiftet. Inklusivitet var for øje. Netværksinitiativer blev født, stipendier til håbefulde designere var blevet oprettet, jobbanker var på vej, massedetailhandlere lovede at have flere sortejede mærker på lager, og branchen som helhed lovede at gøre det bedre.

Alle sagde, at de ville gøre ting for det sorte eller BIPOC-samfund, siger Gibbs med henvisning til bestræbelser på også at tackle ulighed blandt dem, der identificerer sig som indfødte eller som en farvet person. Men hun tænkte: Vi fortjener at have noget mere.

De mange forskellige følsomheder på landingsbanen - livligt mønstrede silke, lyst skræddersyet jakkesæt, indigo sportstøj, unisex ready-to-wear, glitrende jumpsuits - var en påmindelse om, at det eneste, der tilsyneladende forbinder disse designere, bortset fra på et tidspunkt at have kaldt Detroit hjem. , var race. Det var centralt for arrangementet. Alligevel var selve dens centralitet et bevis på, hvor lidt det i sidste ende betød.

Annoncehistorien fortsætter under annoncen

Her blev disse kreative sjæle trukket sammen, fordi så mange sorte designere i så lang tid er blevet ukendte, undervurderede eller undervurderede. Disse var ikke nyuddannede designskoler, der manglede erfaring fra den virkelige verden. Efter al sandsynlighed har den gennemsnitlige person båret tøj, som deres kræsne øjne har indset. I hastværket med at åbne mulighedernes døre for nytilkomne, er der veteraner, der fortjener en smule sollys. Shawna McGee har designet til Donna Karan, Anne Klein og Ralph Lauren. Aaron Potts har haft en finger med i indsamlinger hos Victoria's Secret og Ellen Tracy. Nicole King arbejdede for Gap. Sharryl Cross arbejdede for J. Crew og Juicy Couture. Isaiah Hemmingways ekspertise er tydelig hos Tory Burch.

Og selvom den gennemsnitlige person måske ikke har båret en af ​​Kevan Halls ekstravagante kjoler, har de helt sikkert beundret dem, når de har svævet ned ad den røde løber. Måske har du hørt hans navn, da Debra Messing eller Sandra Oh eller Felicity Huffman svarede på spørgsmålet: Hvem har du på?

Det kan være en kompliceret ting at bede nogen om at afgrænse deres arbejde ved at knytte sig til et bestemt fællesskab. Hvad vil det sige at erklære sig selv som sort designer, når der er tusind andre adjektiver, der bedre beskriver ens arbejde? Det kan føles tvunget eller begrænsende. Alle designere på hjemmesiden er sorte, men det har intet med deres tøj at gøre. Den skelnen er enkel, men det har også været et koncept, som historisk set har været udfordrende for modeindustrien at forstå. Alt for ofte behandles sorthed forkert som æstetisk skæbne.

Modebranchen kan lide at klumpe sorte designere sammen eller blot afvise dem. Men i Detroit, foran et publikum samlet inde i en historisk bilfabrik, der er blevet omdannet til et museum, definerede sorte designere sig selv. De lænede sig op i race på deres egne præmisser. Og på en nat, hvor de valgte at skinne som én, var deres individualitet blændende.